Япахува

Япахува

 

Япахува (Уарагима) была столицей страны в правление Бхувенека Баху I (1271—1283). В период упадка сингальского королевства столица была перенесена из Полоннарувы в Дамбадению, в 29 км от Курунегалы. Бхуве­нека же переместил столицу на уступ скалы Япахува, и до нашей дней там сохранилась каменная лестница высотой около 100 м, поднимающаяся по склону огромной скалы.

 

Эндрю Форсайт написал: «Побывали в Япахуве во вторник; музей зак­рыт, англоговорящих гидов нет. Жилистый пожилой джентльмен, вызвавшийся проводить нас, подоткнул свой саронг и резво поскакал вверх по скалам в своих шлепанцах, пока мы едва тащились сзади. На вершине скалы есть маленькая дагоба (около 3-4 м высотой), насыпь, на которой когда-то росло дерево Бо, и небольшой пруд. Вид ошело­мляющий. Подъем не более утомительный, чем на Сигирии, и гораздо менее головокружительный. Советую надеть практичную обувь».

 

Как добраться до Япахувы

 

Япахува находится в 5 км от железнодорожной станции Махо на главной линии до Анурадхапуры, где поезда сворачивают на Галл Ойя, а затем идут до Тринкомали или Полоннарувы. У Япахувы есть соб­ственная станция на линии Галл Ойя, но крупные поезда проходят ее без остановки, поэтому лучший способ добраться сюда — на пригородном поезде от Махо, а затем на автобусе или трехколеснике.

----------------------------

Сигирия

Сигирия

 

Сигирия знаменита гранитным пиком золотистого оттенка, поднимаю­щимся на 183 м в чистое голубое небо из зарослей дикого кустарника, который в сезон дождей превращается в водяной сад. В V в. король одо­машнил Львиную скалу (Lion Rock), как ее называют, построив на ее вер­шине дворец.

 

Как добратся до Сигирии

 

На поезде. Добраться до Сигирии на поезде сложно, поскольку там нет железнодорожной станции. Лучший способ — сесть на поезд, идущий в Тринкомали и выйти на станции Кекирава (Kekirawa). Сооруженная в 1925 г., эта станция обслуживает оживленный город в окружении рисовых полей. Отсюда можно доехать автобусом до Дамбуллы и дальше до скаль­ной крепости.

 

На автобусе. В силу своей популярности среди местного населения, а также среди приезжих, автобусный маршрут (№ 48) соединяет Коломбо с расположенными поблизости городами, включая Дамбуллу.

 

По Дороге. Основной поворот на Сигирию с трассы А6 находится в Инамалуве (Inamaluwa), если вы едете из Коломбо. Чтобы добраться из Анурадхапуры в Хабарану, лучше всего подходят A13 и A11, а если вы продол­жите двигаться по A11 на восток, то попадете на следующий перекресток, откуда можно выехать на дорогу до Сигирии. Большая часть дороги не отремонтирована. Львиная Скала находится на расстоянии пешей про­гулки вдоль дороги от первых двух главных отелей, упомянутых здесь.

 

Достопримечательности Сигирии

 

Простого осмотра Львиной скалы для боль­шинства посетителей бывает достаточно, так как подниматься на нее несколько небезопасно.

Самых стойких, которые все-таки преодолели подъем по практически отвесному склону по вбитым в скалу узким скоб­кам, которым, должно быть, уже больше пятидесяти лет, ждут лишь выве­тренные руины фундамента.

На одном из склонов можно увидеть фрески V в., изображающие полуобнаженных женщин. Фрески были признаны бесценными памят­никами искусства. До смотровой площадки можно добраться по желез­ной винтовой лестнице, прибитой к скале. Фрески, защищенные от буйства стихий полотняным навесом и замазанные цементом, выглядят на открытках лучше, чем в действительности. Новый логотип, предназна­ченный для привлечения туристов на Шри-Ланку, основан на одном из живописных мотивов этих фресок — изображении привлекательной девушки, которая держит цветок в классическом танцевальном жесте.

Восемнадцать лет, с 477 по 496 г. Сигирия была королевской цита­делью. Ее создатель, король Касиапа (473-491) покинул Анурадхапуру и выстроил этот дворец на вершине скалы, полагая, что он будет непристу­пным. Таким он и был, но когда его единокровный брат подступил к скале с войском, Касиапа спустился на равнину, а когда решил, что битва проиграна, закололся собственным кинжалом.

 

Площадь вершины скалы составляет около 1 га. Внешняя стена двор­ца была сооружена на самом краю ущелья. Сады и пруды смягчали рез­кость этого орлиного гнезда. В саду утех на западной стороне было мно­жество прудов, островков, прогулочных дорожек и беседок. Кроме того, здесь были обнаружены поземные и надземные системы водоснабжения, что делает факт покорения человеком природного феномена Сигирии еще более поразительным. Поскольку это произошло более 1500 лет назад, Сигирия, по мнению энтузиастов, достойна называться Восьмым Чудом света.

 

Если вы приедете на автомобиле, водитель высадит вас у входа и возь­мет в билетной кассе квитанцию, которая даст ему возможность припар­коваться рядом с тем местом, где вы выйдете. Если вам нужен билет только для посещения скалы, его можно купить в кассе, расположенной напротив входа, около пруда с лотосами. Билет на одного стоит $ 25. Билеты проверяют при входе и еще раз перед началом подъема на вер­шину.

 

Здесь работают местные экскурсоводы, не назойливые и искренне увлеченные историей наследия своей страны. Им доставляет удоволь­ствие помогать людям, не таким ловким, как они сами, подниматься по скалам. Чаевые в 100-500 рупий, в зависимости от того, насколько вы остались довольны, будут оценены по достоинству. Скала открыта для посещения ежедневно с 7:30 до 15:30. Маленький музей (вход свободный) открыт с 8:00 до 17:00 ежедневно кроме четверга.

 

----------------------------

Полоннарува

Полоннарува

 

По сравнению со строгой атмосферой Анурадхапуры лежащая в руинах Полоннарува кажется довольно освежающей — возможно, этому помогает и большое озеро, известное как «Море Паракрама». Руины здесь также лучше сохранились, поскольку относятся к более позднему периоду. Раз­рушенный город был столицей с начала XI в., после того как Анурадхапуру разрушили чолы из Южной Индии. Короткого расцвета Полоннарува достигла в XII в., после чего ее также разграбили захватчики. В годы расцвета город, окруженный 6 км прочных стен, населяли сотни людей. Сейчас он превратился в убежище птиц и обезьян, которых беспокоят лишь археологи да любопытные посетители.

 

История Полоннарувы

 

Засушливые джунгли и болота покрывали ту область, где сейчас находится озеро, примерно до II в. до н.э., когда здесь поселились монахи-отшельники, начавшие культивировать окрестные земли.

Над карнизом одной пешеры есть надпись, оставшаяся от этого раннего периода. Когда столицей еще была Анурадхапура, здесь размещался военный гарнизон, а около VI в. область начала развиваться. Тогда ее называли Пулаттинагара, в честь мудреца по имени Пуласти.

Мудрецов почитали индуисты и уважали буддисты, многие из них служили советниками или играли церемониальные роли при сингальском королевском дворе.

Стратегическое значение область приобрела в силу того, что господ­ствовала над пересечением всех дорог выше реки Махавели и охраняла дороги, ведущие в южную провинцию Рухуну (Яштипи).

Здесь короли размешали свои войска, а король Аггабодхи IV (667—683) стал первым, кто учредил здесь свою загородную резиденцию. В то время как Виль­гельм Завоеватель завоевывал Англию в 1066 г., король Виджаябаху (1055—1110) из Рухуну в тот же год захватил Полоннаруву.

Хотя он был побежден чолами, он выжил во многих битвах и с триумфом возвратился в Полоннаруву в 1073 г., чтобы стать правителем объединенного острова. После его смерти разразилась гражданская война, окончившаяся по­бедой Паракрамабаху, который захватил Полоннаруву и приобрел кон­троль над всей территорией острова в 1161 г.

Этому правителю принадлежит заслуга развития города. Он укрепил его и соединил с водохранилищами, создав Паракрама Самудра, озеро, напоминающее внутреннее море.

 

Многие из его деяний продолжают вдохновлять и сегодня. Отличавшийся консерватизмом, король превра­тил Анурадхапуру в заповедник дикой природы и реставрировал ее памятники. Он также восстановил монастырь Михинтале, объединил ордена буддийского духовенства, оживил религию и решительно защи­щал суверенность своей страны, даже предпринял вторжение в Индию.

Он умер в 1186 г. и вошел в историю как Паракрамабаху Великий. Для Полоннарувы его смерть стала началом конца, хотя официальной столи­цей она оставалась до 1293 г., когда священный Зуб Будды, а с ним и сто­личный статус были перенесены в Курунегалу.

Джунгли взяли свое, и большие кирпичные здания города вскоре зате­рялись в зарослях густого тропического леса. Португальцы в XVI в. раз­грабили что смогли, после чего город простоял не потревоженным до начала XIX в., когда его заново открыли англичане.

 

Как добраться до Полоннарувы

 

На поезде. Все поезда, следующие из Коломбо, делают продолжительную остановку в Махо. Есть маршруты, соединяющие Полоннаруву с Колом­бо и Тринкомали через Галл Ойю.

Станция находится в Кадурувеле, в нескольких километрах к юго-востоку от древних руин (чтобы добраться туда, вам понадобится местный автобус или трехколесник).

 

На автобусе. Путешествие будет долгим, но вполне осуществимым, если вы сядете на автобус № 48— 1, направляющийся из Коломбо в Баттикалоа. Также автобусы ходят из Канди и Анурадхапуры.

 

На автомобиле. Полоннарува — очень маленький город, который вы едва заме­тили бы, если бы не развалины стен и колонны, обступающие дорогу на подъездах к нему. Дорога с указателем, отходящая вправо, ведет к велико­лепному Паракрама Самудра (огромное искусственное озеро, созданное королем, которое иногда называют внутренним морем). Лучше отпра­виться туда, чем тратить время на осмотр города. Чтобы начать свой тур, поезжайте мимо гостиницы к Туристическому информационному цен­тру, расположенному у канала.

 

Достопримечательности Полоннарувы

 

В Музее и Туристическом информационном центре (открылся в 1999 г.) была предпринята попытка воссоздать на моделях облик города во време­на его расцвета. Город был разделен на восемь секторов, каждый из кото­рых представлен в отдельной комнатке, которые соединяет длинный прямой коридор. Одна стена в коридоре стеклянная, открывающая вид на ирригационный канал, деревья и сад. При дневном свете музей выгля­дит вполне живо. В нем есть аудитория, где показывают видеофильмы о Древней столице. Секторы музея посвящены топографической модели города, дворцу Паракрамабаху, Ватадаге (Vatadage), Алахана Пиривена (Alahana Piriwena) и выставке медных статуй и гончарных изделий того периода.

 

Музей находится у набережной «моря», рядом с каналом, на расстоя­нии, которое легко пройти пешком от Polonnaruwa Resthouse.

Невозможно не заметить скальную скульптуру, которая высится над водохранилищем. Высота скульптуры 3,65 м, она на три четверти выреза­на из большой глыбы. Хотя чаще всего изображение соотносят с Паракрамабаху Великим, более вероятно, что статуя изображает великого мудреца. Статуя представляет могучего пожилого мужчину с густой боро­дой и длинными усами, в конической шапке на голове, который держит книгу ода (пальмовый лист). Это изваяние разительно отличается от мно­жества канонических статуй Будды, которые можно увидеть в разрушен­ном городе.

 

Примерно в 100 м южнее скальной скульптуры находится монастырь Потгул Вихара (Potgul Vihara). Он отличается кольцевой планировкой, построен из кирпича и, вероятно, был возведен Паракрамабаху для того, чтобы слушать рассказы великого мудреца. Несмотря на то что крыша круглой комнаты — оштукатуренной — обрушилась, акустика, как гово­рят, там все еще отличная. (

Приятная прогулка около 700 м к северу по берегу Моря Паракрамаба­ху приведет вас к другим достопримечательностям.

Созданное королем озеро занимает площадь более 23 км2. Берег (на сингальском bund) тянет­ся на 13,67 км в длину и 12 м в высоту. Озеро орошает область площадью более 73 км2 рисовых полей, а раньше служило источником воды Ьяя города. Оно исполняло роль связующего звена между двумя древними ирригационными системами, которые тянулись к востоку от Полоннарувы, через резервуары Гиритале, Миннерии, Каудуллы и Канталы до Тринкомали.

Королю принадлежит заслуга сооружения или восстановле­ния 163 крупнейших резервуаров, 2346 резервуаров меньшего размера и 3910 ирригационных каналов.

Из руин ближе всех к гостинице расположены развалины бань, вода в которые поступала по подземным трубам, проведенным от озера. Между банями и озером находится выветрившийся лунный камень.

Ступени, ведущие вниз к воде, как и стены резервуара, сохранились с древних вре­мен. Древний город лежит к северу от гостиницы, а руины слева, если ехать по дороге от Хабараны, это Далада Малува, терраса Священного зуба Будды.

 

В древнем городе и его окрестностях можно увидеть более 30 истори­ческих зданий. Одно из самых впечатляющих среди них — гал вихара, или королевское святилище, украшенное группой скальных скульптур. Оно находится к северу сразу за монастырским комплексом Алахана Пиривена (Alahana Pirivena). В скальном святилище хранятся несколь­ко шедевров сингальского буддийского искусства, в том числе изобра­жения мифических животных, а также статуи сидящего, лежащего и отдыхающего Будды. Самые северные руины остались от цветочной ванны (flower bath) вдоль тропы в лесу, после святилища Тиванка. Снаружи здания фрески изображают нескольких великолепных львов и нескольких коренастых гномов.

 

----------------------------

Михинтале

Михинтале

 

Михинтале считают колыбелью буддизма. Как гласит предание, сюда в 246 г. до н.э. пришел с проповедью принц Махинда, сын индийского императора Ашоки. Он встретил короля Деванампию Тиссу (250—210 гг. до н.э.), столица которого была в Анурадхапуре, во время охоты (и изрядно удивил короля, поскольку появился, казалось, прямо из возду­ха). Его явление оказалось столь благоприятным, что в результате сам король, его семья и свита стали первыми обращенными в буддизм жите­лями острова.

 

Как добраться до Михинтале

 

На поезде. Здесь есть железнодорожная линия, построенная в 1933 г., но поезда по ней больше не ходят, в силу недостаточного спроса. Един­ственное, когда поезд все же можно увидеть — в сезон Посон, тради­ционное время паломничества в Михинтале.

Из Анурадхапуры поезд идет в направлении Вавунии, затем сворачивает на узловой станции Михинтале и идет через редкие тропические заросли, где едва можно увидеть жилое строение или человека, до новой станции в Михинтале. На строительство этой линии, завершенное за шесть месяцев, ушел 151 млн рупий. Когда поезд движется с хорошей скоростью, поездка зани­мает 35 мин.

 

На автобусе. Михинтале не то место, которое посещают отдельно — обычно сюда заворачивают во время визита в Анурадхапуру. В городе местные автобусы ходят от новой автобусной станции.

 

По дороге. Через Михинтале удобно проехать по дороге куда-нибудь еще — либо из Анурадхапуры по трассе А12 или из Дамбуллы или Хаба-раны, возвращаясь в город по трассе А9.

 

Размещение. В Михинтале не создавали специальных условий для того, чтобы туристы могли остаться здесь переночевать, возможно, из-за бли­зости этого места к Анурадхапуре, где достаточно гостиниц. Оба здеш­них отеля были открыты во времена поддерживаемого правительством бурного развития области в 1993 г. Здесь есть Hotel Mihintale (10 номеров

с кондиционером; без бара, в котором особенно нечего делать, и еще одна гостиница на железнодорожной станции, которая больше не работает.

 

Достопримечательности Михинтале

 

Скала в Михинтале, усеянная святилищами и скальными убежищами, является основной причиной посещения этого места тысячами паломников в сезон Посон, который выпадает обычно на июнь. Величественная лестница в 1840 ступеней, сложенная из гранит­ных брусков более 4 м шириной ведет к вершине скалы. Именно здесь, согласно легенде, король встретил Махинду.

----------------------------

Хабарана

Хабарана

 

Достоинство Хабараны — ее расположение на перекрестке дорог Культурного треугольника. Дороги отсюда ведут на северо-запад в Анурадхапуру и на северо-восток в Тринкомали. От этого перекрестка вы легко можете добраться до Полоннарувы и Сигирии или направиться вниз к Матале и Канди и далее на западное побережье. Возможно, именно потому, что это место всегда проезжают по дороге куда-то еще и немно­гие здесь задерживались, оно не может похвастаться памятниками или дагобами.

 

Как добраться до Хабарана

 

На поезде. Станция находится на линии, соединяющей Коломбо, Трин­комали и Полоннаруву. Остановка совсем короткая, примерно в 3 км от перекрестка в Хабаране, где сгруппированы отели.

 

На автобусе. Лучше всего сесть на автобус № 48, курсирующий между Полоннарувой и Коломбо.

 

На автомобиле. Перекресток в Хабаране — одно из тех похожих на Пиккадилли мест, где, прождав достаточно долго, вы наверняка увидите кого-нибудь из знакомых. Здесь трасса А6 из Амбепуссы в Тринкомали пересе­кается с трассой А11, ведущей из Полоннарувы. Поэтому все, кто совер­шает туры по Культурному треугольнику, проезжают через этот сонный перекресток в джунглях.

 

Достопримечательности Хабараны

 

Хабарана славится слонами, поскольну нахо­дится на расстоянии короткой поездки от Национального заповедника Миннерия и парка Каудулла (Kaudulla) у одноименного водохранилища.

Тилак Кодитувакки (Thilak Kodituwakki), владелец компании Compass Safari (Dambulla Rd, Habarana;), организует сафари на джи­пах в обоих парках, а также сафари на слонах.

 

Сафари на слоне — захватывающий способ познакомиться с джун­глями и птицами с близкого расстояния, а также с озером, куда слоны входят вместе со своими пассажирами; Обратите внимание на крокоди­лов, нежащихся на солнце. Сафари занимает около двух часов, пассажиры сидят на слонах боком, поддерживаемые матрасами (на одном слоне едут минимум два человека, максимум четыре, стоимость поезд­ки от USS 25).

 

Сафари на джипах позволяет проникнуть гораздо глубже в чащу и взять с собой проводника, который хорошо знает привычки слонов. Пар­тии отправляются в 5:00 и 15:00 ежедневно. Цена аренды джипа варьиру­ется в зависимости от числа пассажиров, поскольку для въезда в нацио­нальный заповедник Миннерия необходимо уплатить, а в парк Каудулла въезд (пока еще) бесплатный. Рассчитывайте, что если в джипе поедет четверо, заплатить нужно будет около $25 за одного человека. В эту сумму входят плата за парковку, плата за аренду машины и услуги провод­ника, прохладительные напитки и фрукты по дороге. Сафари можно также забронировать через местные отели.

 

----------------------------

Гиритале

Гиритале

 

Основная достопримечательность Гиритале — древний резервуар, соору­женный в VII в. Кое-где до сих пор можно увидеть изначальные стены дамбы. Сейчас резервуар является центром природного заповедника.

 

Как добраться до Гиритале

 

На поезде. Лучший способ доехать на поезде — отправиться в Полоннаруву, а затем пересесть на местный автобус, поскольку железная дорога этот район не обслуживает.

 

На автобусе. В Гиритале останавливается автобус № 48, курсирующий между Коломбо и Полоннарувой.

 

На автомобиле. Единственная дорога сюда — поворот направо на трассе A11 перекрестка в Хабаране. Можно срезать часть пути и проехать по частич­но заасфальтированной дороге от Сигирии, чтобы вырулить на А11 у Морагасвевы.

 

Слева от дороги в Мастерской природного искусства (Natural Art Workshop) — открытом помещении под навесом, находится коллекция необыкновенных деревянных скульптур. Это корни, найденные здешними молодыми художниками в ходе двухнедельного сафари в джунглях. Корни полируют, покрывают лаком и покрывают искусной резьбой, не нарушая, однако, общего силуэта. Формой они напоминают животных, птиц и чело­веческие фигуры. Я купил одну странную четвероногую штуковину с голо­вой и хвостом, и она стоит теперь у меня на веранде, как молящийся бого­мол.

Цены на эту разновидность прикладного искусства варьируются, начиная от 750 рупий за одну штуку. Это необычный сувенир, хотя его может быть и сложно упаковать. Предметы на продажу поступают из этой мастерской также в более крупный магазин на дороге из Коломбо в Канди.

 

Справа неподалеку от указателя, привлекающего внимание к одино­кой железнодорожной станции Миннерия, низкое широкое здание, выкрашенное в ярко-зеленый цвет, отмечает вход в Национальный парк Миннерия (Minneriya National Park). Водохранилище Миннерия сверкает сквозь листву деревьев по мере движения справа от дороги. Площадь водохранилища 3000 га, его соорудил король Махасена (247-301), построивший также дагобу Джетавана в Анурадхапуре.

 

Покрытая пальмовыми листьями хижина по дороге набита матрасами, обшитыми кричащим тиком. За ней находится импровизированный навес из пальмовых листьев с вывеской, сообщающей, что здесь продают «pun» (прим. пер.: «pun» — игра слов, каламбур). На поверку это оказы­вается изделиями из тростника, камыша и ротанга, которые демонстри­руют туристам в торжественной манере, больше подходящей для церков­ного праздника.

Эти изделия достаточно малы, их можно забрать домой.

Фокусная точка Гиритале — озеро. Дорога огибает его по берегу, проходя мимо отелей и гостиниц. Не соглашайтесь на предложения покататься на каноэ — были случаи, когда люди тонули здесь из-за разыгравшегося ветра и волн.

 

Достопримечательности Гиритале

 

Здесь можно посмотреть птиц, бабочек и спо­койную природу. Сделайте остановку в своем путешествии, чтобы полю­боваться на легкую рябь на волнах древнего водохранилища и поразмы­слить о сложности цивилизации, которая изменила эту область почти 2000 лет назад. Фокусная точка Гиритале — озеро. Здесь нет города, толь­ко несколько разбросанных домов, гостиниц и три туристических отеля на месте бывшего королевского оленьего парка.

У знака 56 км находится новое дополнение к пейзажу — огромная ста­туя сидящего Будды на черном фоне около озера. Ее воздвигли военные этой области, рядом с ней разбит небольшой садик с Ficus Bengalensis, посаженным 4 ноября 2002 г.

Дорога удаляется от озера, проходит мимо заброшенных домов и углубляется в леса. Здесь в особенно аккуратной части леса находится Национальный учебный центр дикой природы (National Wildlife Training Centre) — и это все.

 

Немного не доезжая до Гиритале по дороге в Хабарану есть поворот направо в Хингуракгоду (Hingurakgoda), откуда можно затем попасть в Мадиригирию (Madirigiriya). Находящиеся там руины Ватадаге (убежище с колоннами) и связанные с ним здания в границах национального запо­ведника считаются примечательными. Расположенные в 38 км от Полоннарувы, они также входят в проект «Культурный треугольник».

----------------------------

Дамбулла

Дамбулла

 

Как добраться до Дамбуллы

 

На поезде. На поезде добраться до Дамбуллы невозможно, поскольку железная дорога туда не идет. Ближайшая к ней станция — Хабарана, откуда можно доехать на автобусе. Самый удобный поезд — междугород­ный, курсирующий между Коломбо и Канди, откуда также можно дое­хать на автобусе.

 

На автобусе. От Коломбо до Анурадхапуры ходят автобусы (№ 15) кото­рые делают остановку в Дамбулле. № 549 соединяет Дамбуллу с Курунегалой.

 

На автомобиле. Из Коломбо до Дамбуллы нужно ехать по шоссе А1 (на Канди) до Амбепуссы, затем по А6 через Курунегалу. От Канди трасса А9 напра­вляется прямо на север через Матале до Дамбуллы.

 

Достопримечательности Дамбуллы

 

Если гедонизма отелей этого региона и шанса расширить свою экологическую сознательность недостаточно, еще одна причина посетить Дамбуллу — культурная. Скальный храм, расположен­ный здесь, датируется I в. до н.э. Это крупное изолированное нагромож­дение скал высотой 340 м с периметром основания 1,6 км. В здешних пещерах скрывался король Валагам Баху в период своего 14-летнего изгнания из Анурадхапуры, расположенной в 65 км отсюда. Вернув себе трон, он приступил к созданию скальных храмов в пещерах, превратив пять из них в места поклонения.

 

В первой пещере находится изображение лежащего Будды, 15 м в длину, вырезанного из камня. Его окружают другие буддийские божества. Неко­торые из обнаруженных настенных росписей, по-видимому, датируются более ранними периодами, однако фрески на стенах и потолке относятся в основном в XV-XVIII вв. Во второй пещере, которую считают самой примечательной, находятся 150 изображений Будды в натуральную величину. Потолок покрыт фресками, повествующими о великих событиях из жизни Будды, а также о знаменательных вехах сингальской истории.

 

Эндрю Форсайт пишет: «Лучший способ насладиться этим местом — отвести много времени на самостоятельный осмотр пещер, а затем предпринять прогулку с экскур­соводом. К тому времени, как вы встретитесь с экскурсоводом, у вас появится множество вопросов о различных фресках и статуях, и гид будет только рад на них ответить».

 

Автомобильная парковка находится около стильного здания, располо­женного перед ступенями, ведущими наверх в скальный храм (© 7:00—19:00 ежедневно; в настоящее время плата за вход для иностранных посетителей — 1000рупий).

 

Джон и Элизабет Кокс добавляют: «Билеты можно купить только у входа, у подножия лестницы. Если подъем кажется непосильным, до его середины можно доехать на машине».

 

Единственный древесный питомник (арборетум) Шри-Ланки, располо­женный в засушливой доне, был основан в 1963 г. на 3 га колючего джунглевого кустарника английским морским офицером, ставшим чайным плантатором, — Ф.Х. Попхемом (F Н (Sam) Popham).

Стремление Поп-хема вернуть купленные им одичавшие земли к естественному состоя­нию и положило начало возникновению древесного питомника. Он видел, что чена (подсечно-огневой метод культивации земель) приводит к возникновению дикого подлеска и разрастанию колючего кустарника. Лесные зоны вокруг Дамбуллы уничтожались в результате строительства водохранилищ и поселений, заготовки леса и бесконтрольного незакон­ного сбора лекарственных растений.

 

Значение древесного питомника сегодня заключается в том, что это единственный арборетум, расположенный в засушливой зоне Шри-Ланки (в трех ботанических садах, расположенных во влажных зонах, совсем другая флора).

Для его создания Попхем не стал прибегать к радикальной очистке, он позволил этой области возродиться самостоя­тельно, при минимальном вмешательстве со стороны человека. Эта тех­ника с тех пор стала известна как «метод Попхема».

Бережная расчист­ка дебрей кустарника позволила освободить ростки, оставшиеся от вечнозеленого леса. Эти ростки уже были естественным образом приспособлены к выживанию в суровых условиях засушливой зоны, поэтому процветали там, где погибали саженцы, привезенные из других питомников.

 

В первые десять лет Попхем жил в крытой пальмовыми листьями гли­нобитной хижине (ее можно увидеть на входе в питомник), позже пере­брался в гранитный коттедж, спроектированный для него Джеффри Бава. Сейчас он служит центром приема посетителей и резиден­цией научных сотрудников арборетума.

 

В 1989 г. к территории питомника были добавлены еще 11 га, и сей­час в нем насчитывается более 70 видов вечнозеленых и лиственных деревьев. Арборетум был открыт для посещения в 2005 г. (ежедневно, 9:00—17:00). До него легко добраться с дороги, ведущей к отелю Heritance Kandalama. Между деревьями были проложены тропы, а живу­щие здесь натуралисты с удовольствием исполняют роль экскурсово­дов. Входной платы нет, но здесь с радостью принимают пожертвования на содержание, поскольку у арборетума нет постоянного спонсо­ра. Сейчас питомник находится под управлением Рук Ракаганно (Ruk Rakaganno), Древесного общества Шри-Ланки, относящегося к Институту фундаментальных иссле­дований. Расположенное в Великобритании Международное дендроло­гическое общество спонсировало снабжение деревьев поясняющими табличками, которые помогают посетителям идентифицировать редкие и необычные виды.

 

Примерно в 24 км к югу от Дамбуллы по шоссе А9, в 48 км от Канди через Матале, находится Наланда (Nalanda), которая считается частью Культурного треугольника. Именно из Наланды Паракрамабаху Великий (1153—1186) выступил, чтобы разгромить армию короля Гаджабаху (1132—1153). Здесь также находятся руины индуистского девале (святи­лища).

 

----------------------------

Анурадхапура

Анурадхапура 

 

Анурадхапура — священный город, почитаемая столица буддизма. В ее сердце находится священное дерево Бо, известное как старейшее из живых деревьев в истории, привезенное на Шри-Ланку в виде саженца в Н1 в. н.э. Неподалеку от святилищ, окружающих дерево, находятся остат­ки Медного дворца, высокой дагобы Руванвелисейя (ЯихуапуеИзеуа), ста­туя сидящего Будды, храмы, дворцы и парки. Возможно, они несколько Утратили яркость красок и стали историческими памятниками, но тем не менее они свидетельствуют о славном прошлом.

 

К середине III в. н.э. слава столичного города Анурадхапуры (основан­ной веком ранее) достигла даже Средиземноморья. Три века спустя торго­вая делегация из Анурадхапуры представила верительные грамоты импе­ратору Клавдию Цезарю в Риме и встречалась с Плинием Старшим. В течение следующих трех веков были установлены торговые связи на востоке с Китаем.

 

Согласно «Махавамсе» (сингальская буддийская хроника), Анурадхапура представляла собой модель иерархической планировки города. Отдельные огороженные области были отведены для охотников и убор­щиков, и даже для еретиков и иностранцев, с тем чтобы не беспокоить представителей высших слоев общества. Для высших и низших каст были отдельные кладбища, а также больницы. Для обеспечения постоянного водоснабжения были сооружены водохранилища. Город оставался столи­цей до X в., когда его позиции ослабила междоусобная борьба за престол. Окончательный удар был нанесен в 993 г., когда король государства Чола Раджараджа I завоевал остров, а столицу сжег и разграбил. Анурадхапура была заброшена, столица переместилась в Полоннаруву.

 

Несмотря на то что Анурадхапура утратила высокий статус, ее здания разрушались и город постепенно захватывали джунгли, в ней по-прежне­му оставались сообщества буддистов, многие из которых сделали своей целью охрану священного дерева Бо. Английские завоеватели острова были весьма заинтригованы историями о разрушенном городе. Он был заново «открыт», а в 1833 г. выбран в качестве места расположения местного правительства. В 1873 г. он был назначен столицей новой Северной Центральной провинции. В 1950-х на окраинах старого города стали строить новый.

 

Как добраться в Анурадхапуру

 

На поезде

 

Между Коломбо и Анурадхапурой ходят поезда с кондициони­руемыми смотровыми вагонами 1 -го класса.

Вагон с кондиционером идеально подходит, если вы хотите проспать всю дорогу, не обращая внимания на пейзажи за окном, однако он отго­раживает вас от реального мира железнодорожного путешествия. В него не проникают ни ветерок, ни бродячие торговцы. Вагон лучше всего использовать как базу во время путешествия, откуда можно выйти побродить по поезду, если вам станет скучно.

Впрочем, если поезд будет пере­полнен, лучше, наоборот, провести время в вагоне, в полной мере нас­лаждаясь комфортом, за который вы заплатили.

Вы можете сесть на поезд (№ 85) до Анурадхапуры от конечной южной станции Матара. Этот железнодорожный маршрут, протяженностью 410 км, самый длинный на Шри-Ланке; билет в вагон 2-го класса стоит менее $ 2.

 

Изначально длина Северной линии, идущей от Коломбо через Анурадхапуру до Джафны и далее до Канкесантураи, составляла 412 км.

В настоящее время по железной дороге можно доехать только до Медавачичи, расположенной на линии Вавунии, в 252 км от Коломбо и на 52 км севернее Анурадхапуры. Северная линия по сути начинается в Полгахавеле, где ответвляется в северном направлении от главной линии на Канди.

В 1894 г. поезда доходили до Курунегалы, затем, в 1903 г., до Анурадха­пуры.

Покидая Курунегалу, поезд двигается через кокосовые плантации, окруженные холмами, мимо призрачных, не обозначенных в расписании станций, от которых осталось лишь название на платформе. Если вы пое­дете на поезде Yal Devi, то увидите пруды лилий, мерцающие в свете под­нимающегося солнца с одной стороны железной дороги, и яркие зеленые рисовые поля с другой стороны.

 

Кое-где поезд все же делает остановки. Платформа обычно оказывается недостаточно длинной, а атмосфера — захватывающе расслабленной. В Тимбириягедара (Timbiriyagedara) (131 км от Коломбо) указатель сообщает, что станция находится всего в 79 м над уровнем моря. Это несколько разо­чаровывает — столь ничтожный результат после столь долгого путешествия.

 

Махо (Maho), в 5 км далее, построенная в 1899 г., это шриланкийская Кру — узловая станция, с которой поезда направляются на север, восток и юг. Она выглядит достаточно скромно, учитывая, с каким количеством поездов имеет дело. Более привлекательна следующая станция по Север­ной линии, Амбанпола (Ambanpola), а следующей за ней Сенаратгаме (Senarathgama) придают особое очарование храмовые деревья (франжи-паны), растущие на платформе. Пышность пейзажа начинает испарять­ся, уступая место сухим лесам и невысоким кустарникам, но не пропу­стите станции в колониальном стиле — Тамбуттегаму (Tambuttegama) и Талаву (Talawa), спрятавшиеся среди деревьев.

 

Резко контрастирует с предыдущими видами депрессивная барачная архитектура станции Анурадхапура Нью-Таун (Anuradhapura New Town), в 200 км от Коломбо. Не сходите с поезда, продолжайте ехать до главной станции Анурадхапура (Anuradhapura), построенной в 1904 г. От этого периода остались только окружающие станцию придорожные домики с колоннами, где живут железнодорожные служащие. Новая станция открылась в 1963 г., ее передний фасад с колоннами напоминает о храмах древнего города.

 

На автобусе

 

Междугородный автобус (№ 15) отходит из Коломбо каждые 30 мин. и идет через Дамбуллу. Автобус № 4-3 идет из Коломбо до Анурадхапуры через Путталам.

 

На автомобиле

 

Чтобы завернуть в Дамбуллу по пути в Анурадхапуру, вам нужно выехать из Коломбо по трассе А1 (дорога на Канди). В Амбепуссе от главной дороги отходит трасса А6, идущая через Курунегалу в Дамбул­лу и далее в Тринкомали. Из Дамбуллы трасса А13 приведет вас прями­ком в Анурадхапуру.

Если вместо этого вы решите провести ночь в Сигирии, возвращайтесь на трассу A 1 на узловой станции Хабарана и напра­вляйтесь на северо-запад до Мараданкавадалы (Maradankawadala), где она соединяется с трассой А13.

 

Дорога из Курунегалы довольно живописна, особенно в том месте, где на протяжении примерно километра идет сквозь коридор тенистых дере­вьев, ветви которых смыкаются над дорогой, создавая воодушевляющий контраст грубому гудронному покрытию дороги. В киосках на обочинах, защищенных простертыми ветвями, продают булочки и кукурузу — сырую, вареную или обжаренную.

 

Из спокойной обстановки этого природного собора вы попадаете на открытое место, где вдоль дороги расчищены участки под строительство. Справа можно разглядеть зазубренную гряду холмов, относящихся к гор­ной цепи района Матале. Контрольный пункт в лесу предназначен для задержания браконьеров, ворующих строевой лес.

 

Среди деревенских магазинов Дамбуллы бросаются в глаза факсовые бюро. Здесь трасса А13 направляется на север, удаляясь от А6 в направлений Хабараны и Тринкомали. На А6, сразу после Дамбуллы, рядом с 'перекрестком в Мирисгон Ойя (Mirisgon Оуа), в придорожных палатках продают замечательный ассортимент бобовых и зерновых культур, от сои

до семян кунжута (сезама), а также липкие сладости, скатанные в шарики размером с яйцо и сахарные кубики, до того вкусные, что сколько бы 1вы ни купили, вам все равно покажется мало. Бутыли густого топленого масла и пчелиного меда глубокого бронзового оттенка выстроены рядом с пластиковыми сумками размером с подушку, набитыми сушеным красным перцем.

Дорога, ведущая к отелю Amaya Lake и водохранилищу Кандалама Вева, находится справа. Следующий важный поворот будет в Инамадуле (Inamadula), где круговой перекресток пестрит щитами с рекламой разнообразных отелей в Сигирии, куда направляется дорога. А6 продолжает двигаться к Хабаране, справа от нее видны очертания Сигирии, а слева — н манговые сады, а также придорожные палатки, набитые помпельмусами небольшими дынями.

 

Около дороги, ведущей в Хабарану, можно увидеть слонов. Это домашние слоны, хозяева которых сдают их местным жителям, организу­ющим сафари на слонах в окружающих джунглях. Дорога от Хабараны до пересечения с трассой A13 в Мараданкандавале тянется мимо рисовых  полей, где дочерна загоревшие фермеры в набедренных повязках спотыкаются в комьях грязи, вдавливая в землю плуг, который тянут свирепые быки.

 

Дома здесь с обмазанными глиной стенами и крышами из пальмовых листьев. В Мараданкадавале также есть факсовое бюро. За предела­ми этого небольшого городка по обочинам дороги продают аккуратно уложенные вязанки дров. Не пропустите пруд с лотосами в Тирапанне (Thirapanne).

 

Оживленный контрольный пункт находится в Галкуламе (Galkulama), где от А13 отходит трасса А9, ведущая в Михинтале, и дальше до Джаф­ны. Снова рисовые поля, а затем открывается сверкающая на солнце обширная водная гладь Нувара Вева, и делониксовые деревья ослепляют яркостью своих алых цветов у перекрестка, где обе дороги направляются

 

 

Некоторые особенности передвижения


Присутствие военных в городке становится заметно, стоит только увидеть такие здания с такими вывесками, как «Столовая Центра армейского благоустройства» (Army Welfare Centre Canteen). Можно было ожидать, что в городе, прославившемся как место произра­стания священного дерева Бо, будет царить особенная атмосфера, одна­ко наделе город подчинен тяжелой руке власти.

 

Лучший способ обследовать руины древнего города (современная его часть не слишком интересна) — взять напрокат велосипед в одной из гостиниц. Не забывайте брать с собой разрешение на посещение досто­примечательностей Культурного треугольника, так как проверяющие могут неожиданно остановить вас и потребовать бумаги, даже если вы невинно двигаетесь на велосипеде по неприметной улочке. Из-за присут­ствия военных Анурадхапура переполнена контрольными пунктами. Из-за этого передвигаться по городу сложно, так как многие дороги закрыты. Даже для того, чтобы увидеть священное дерево Бо, понадобится искать объезд. На полицейской заставе вам могут посоветовать наиболее подхо­дящий на сегодняшний день маршрут. Карты хороши для того, чтобы понять, куда вы хотите ехать, но не всегда способны помочь в действи­тельности добраться туда.

 

Достопримечательности Анурадхапуры

 

Священное дерево Бо (Шри Маджа Бодхи) — обязательный пункт программы для любителей природы, поскольку является давним объектом поклонения. Согласитесь, страна, многие жители которой поклоняются дереву, может с полным правом считаться местом экологического отдыха.

Выращенное из саженца того дерева, под которым Будда обрел просветление в 528 г. до н.э., и привезенное в Анурадхапуру в III в. н.э., священное дерево Бо (Ficus religiosa) притягивает паломников. За пределами комплекса, где растет дерево, окруженное святилищами, находятся палатки, где продают кокосы и свечи для под­ношений. Попасть внутрь, однако, не так легко.

 

На автомобильной парковке есть контрольный пункт с охраной, после которого нужно пройти через поле к следующему контрольному пункту. Посетителям разрешают пройти к входу, где они должны войти в будки, в которых их обыскивают (человек, обыскивавший меня, повесил свой Т-56 на вешалку для одежды, чтобы более тщательно проделать свою работу). Внутри комплекса находится прилавок, где нужно оставить обувь (ее можно будет забрать после за небольшую плату) перед тем, как пройти 100 м к месту поклонения, позади которого виднеется ветка дере­ва, украшенная тканью. Дерево окружено позолоченным забором, соору­женным в 1966 г. Посмотреть на дерево можно бесплатно.

 

Деревья рода Ficus religiosa славятся своим долголетием и исключи­тельной мощью. Это дерево защищали и пестовали на протяжении его 2250-летнего существования потомки (так говорят) хранителей, назна­ченных Королем Тиссой (Tissa) (250-210 гг. до.н.э.), который получил первый саженец. Изначальное дерево окружают другие деревья Бо, выросшие на его корнях.

 

В древние времена от Тисса Вева вокруг дерева Бо шел канал к резер­вуару у Медного дворца, питавший дерево. Фа Сянь (Fa Xieng), китай­ский путешественник, посетивший Шри-Ланку в 413 г. н.э., заметил: «Когда дерево начало клониться к юго-востоку, король обеспокоился, как бы оно не рухнуло, и снабдил его подпоркой». В наши дни дерево поддерживается точно таким же образом.

Когда захватчики из Индии уничтожили большую часть города, дере­во Бо они не тронули, поскольку оно является священным также для индуистов. В заброшенном городе, постепенно захватываемом джунгля­ми, хранители жгли костры, чтобы отогнать от дерева диких животных. В 1803 г. последний король Канди построил вокруг дерева стену для защиты от диких зверей. Сейчас за благосостоянием дерева наблюдают директор Ботанического сада в Перадении и Министерство сельского хозяйства.

 

Здание, построенное королем Тиссой в 111 в. до н.э. для монахов, кото­рые хранили дерево, было переделано в Лоха Пасада (Loha Pasada), или Медный дворец, королем Дутугемуну (161 — 137 гг. до н.э.). Он построил девятиэтажное здание с тысячью комнат и крышей, покрытой медной черепицей, благодаря которой дворец получил свое название. В центральном покое находился трон из слоновой кости, украшенный инкру­стациями: солнцем, выполненным из золота, серебряной луной и жем­чужными звездами, поскольку символом Будды до начала поклонения его образу в I в. н.э. был пустой трон и изображения его следов.

 

Все, что осталось от того великолепного здания — 1600 колонн, так как изначальный дворец, выполненный из дерева, погиб от пожара через 15 лет после того как был построен. Колонны в действительности оста­лись от реставрации, проведенной Паракрамабаху Великим (1153-1186), и они, очевидно, были заимствованы из других зданий. В юго-западном углу дворца расположена группа колонн, на фризах которых изображены веселые гномы.

 

Постройка дагобы Руванвелисья (Ruwanwelisya Dagoba), известной как Махатупа (Mahathupa), началось в 114 г. до н.э. Фундамент этой ступы (куполообразное здание, место поклонения буддистов) был углу­блен на 1,5 м, заполнен камнями, которые утрамбовывали слоны, и укреплен медной и серебряной обшивкой.

 

Легенда гласит, что когда архитектора, выигравшего конкурс на постройку этого святилища, спросили, каким будет его сооружение, он попросил принести золотую чашу, полную воды, затем набрал воду в ладонь и вылил ее обратно в чашу, так что падающая струя образовала идеальную сферу. Так для ступы была выбрана сферическая форма, кото­рую на протяжении веков постепенно изменили многочисленные рестав­рации.

 

На запад от Махатупы можно увидеть огромную кирпичную ступу — Джетавана (Jetavana). Изначально она достигала 120 м в высоту и была третьим по величине строением своего времени (III в. до н.э. — ее превы­шали только две египетские пирамиды).

У этой ступы бетонное основание и фундамент из кирпичей, уходящий в глубину на 12 м. Вокруг нее были сгруппированы монастырские постройки (сейчас лежащие в руинах) — молитвенные и жилые помещения, трапезная, а также остатки прямоу­гольного пруда, который служил монастырю центральным резервуаром.

 

Если у вас нет времени на осмотр всех ступ и руин Анурадхапуры, вы можете компенсировать это визитом в музеи и в туристические информа­ционные центры. Сейчас открыто два таких центра в рамках проекта ЮНЕСКО «Культурный треугольник Шри-Ланки». Они находятся в комплексе Абхаягири (Abhayagiri) (Музей Махатиссы — Фа Сяня) и в комплексе Джетавана (Археологический музей и Сокровищница).

 

Вокруг Анурадхапуры также есть другие интересные культурные реликвии, до них можно добраться по дороге. Ближе всех расположена Михинтале, крупная скала, которую некогда населяли тысячи монахов.

 

Аукана (Aukana) находится в 50 км к юго-западу от Анурадхапуры, туда можно добраться по дороге, которая идет вдоль дамбы водохранилища Келавева (Kelawewa). В Аукане есть железнодорожная станция (174 км от Коломбо), однако не все поезда на ней останавливаются. Еще один спо­соб попасть туда — сойти с поезда, идущего на Тринкомали, в Келавеве, где делают остановку все поезда этой линии, и остаток пути проделать по дороге.

 

В Аукане есть колоссальная статуя Будды, высеченная из цельной скалы, до нее можно дойти пешком от железнодорожной станции. Еще одно массивное изображение, но не такое впечатляющее, находится в Сейсруве (Saseruwa), в 10 км за Ауканой.

 

Однако, по мнению предыдущего издания путеводителя Энрю Фор­сайта, «Сейсрува — интересное место, там есть незавершенное изваяние Будды, высеченного из скалы, таких же размеров, что и в Аукане, и пеще­ра, в которой находится большая статуя лежащего Будды. Лежащий Будда вытесан из камня и одет в настоящую хлопковую одежду. Билеты стоят 500 рупий».

 

К юго-западу от города, на расстоянии около 40 км находится горный массив Ритигала (Ritigala). В этом месте расположена крупная группа лесных монастырей, а на горе, согласно легенде, произрастает множество лекарственных растений. Это также природный заповедник. В Тантримале (Tantrimala), около 40 км севернее Анурадхапуры, находится большой сидящий Будда и еще одна лежащая фигура, оба вырезанные из цельной скалы.

 

Здесь на холме высотой 340 м находится знаменитый скальный храм, богато украшенный резьбой и множеством статуй. Его основал король Валагам Баху в I в. н.э. в благодарность за то, что нашел укрытие в одной из пещер, спасаясь бегством от малабарских захватчиков.


----------------------------

Другие достопримечательности Канди

Другие не менее интересные достопримечательности Канди

 

Недалеко от дороги, ведущей из Перадении в Кадуганнаву, в 16 км от Канди находятся три потрясающих святилища, все датируемые XIV в.


Гадаладения (Gadaladenia) выстроена из камня и живописно располагает­ся на скале. Изображения сидящего Будды, лакированные двери, стен­ные росписи и резные каменные фризы завораживают. Этот храм демон­стрирует следы влияния южноиндийской культуры. Ланкатилака Виха-райя (Lankatilaka Viharaya) выделяется убранством в стиле рококо — кирпичное здание с красной островерхой черепичной крышей, сияющее белизной на фоне синего неба. В этом трехэтажном храме можно увидеть крашеные деревянные двери и яркие фрески на стенах и потолке, а также изваяние сидящего Будды.


Храм Эмбекке (Embekke), больше похожий на деревенское святилище, посвящен богу Катагараме. Он славится деревянной колоннадой — каж­дая колонна украшена резными плитками с искусными изображениями борцов, танцоров, музыкантов и мифических зверей и птиц. У входа есть небольшие палатки, в которых продают медные изделия, изготовленные в соседних деревнях.

 

Укрощение вод Махавели Ганга, самой длинной реки в стране, было основной целью Программы акселерации Махавели, начатой в 1977 г. Задачей программы было не только получить возможность генерировать гидроэлектроэнергию, но также обеспечить ирригацию засушливых зон и место поселения для безземельных и безработных путем развития физической и социальной инфраструктуры.

 

В подготовку генерального плана проекта были вовлечены ПРООН и ФАО (Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства). К 1995 г. программа заселения была в общих чертах готова, и более 80 000 семей заселились в различные секторы проекта. Особое

внимание было делено дикой природе и сохранению лесов, были учрежде­ны четыре национальных парка и два природных заповедника, покры­вающих 45% земель, включенных в Программу акселерации.

 

Воплощение проекта в жизнь можно увидеть на Плотине Виктории (Victoria Dam), где убежище Виктория-Ранденигала занимает 4600 га. Плотина расположена ниже отклоняющей запруды Полголла (Polgolla) и выше стремнин Виктория в основном течении реки Махавели. Бетонная арка плотины ошеломляющих пропорций была завершена в 1985 г. Так был создан резервуар емкостью 730 миллионов кубометров и мощностью 210 милливатт. Уровень воды в резервуаре (глубина 438 м) соотносится с высотой 442,5 м над уровнем моря. Высота плотины над нижним фунда­ментальным уровнем составляет 118 м. Доехать до плотины можно на автобусе А26 от Канди.

Завязший в противоречиях еще до постройки и до сих пор критику­емый за вторжение в окружающую среду, гольф-клуб Виктория находится в 40 минутах езды от Канди через Кундасале (Kundasgale), Дигану (Digana) и Телдению (Teldeniya).

 

Он также известен, с намеком на будущее расшире­ние, как международный загородный гольф-курорт «Виктория». Подходя­щее для проведения соревнований поле для гольфа с 18 лунками площадью 209 га около водохранилища Виктория было спроектировано согласно тех­ническим требованиям US PGA архитектором Дональдом Стилом (Donald Steel).

 

Он описал его следующим образом: «Одни поля для гольфа отлича­ются роскошной волнистой поверхностью, по которой разбросаны лунки, другие окружены живописными видами холмов и озер, восхищающими до глубины души. Виктория может похвастаться и тем, и другим».

 

Величавые деревья и аллеи кокосовых пальм производят впечатление давней истории, хотя поле было открыто лишь в 1999 г. Впечатляющие природные обнажения горных пород — отличительная черта, а также опасность поля.

В брошюре говорится: «Поле достигает 6879 ярдов в пол­ную длину, пар-73 разметка Виктории имеет четыре лунки пар-5, из кото­рых три превышают 500 м, и четыре превосходных лунки пар-3, варьи­рующихся от очень коротких, но сложных, пятая на 124 ярдах, до сверх­сложной 13-й лунки на 210 ярдах».

 

Там же есть помещение клуба с раздевалками, душем и столовой, мага­зин принадлежностей для гольфа, где можно взять напрокат клюшки и оплатить услуги кэдди, аренду тренировочной дорожки или годовой або­немент — прекрасная возможность играть в гольф круглый год в прохлад­ном солнечном климате на высоте 457 м над уровнем моря. Там же можно понаблюдать за птицами и совершить вылазку на природу, покататься на велосипедах, на лошадях, на каноэ, поиграть в крокет, настольный тен­нис и боулз (петанк). В игру приглашают и посетителей. Клюшки, туфли, очки для гольфа можно взять напрокат, как и арендовать услуги кэдди.

 

К гольф-клубу примыкает Victoria Saddle Club, распо­ложенный рядом с полем для гольфа. Здесь есть школа верховой езды, где радушно принимают начинающих. Большой популярностью пользуются прогулки на пони по пышной тропической сельской местности продол­жительностью один час.

 

Корни чайной индустрии Шри-Ланки находятся, в буквальном смы­сле, в Лоолекондере (Loolecondera) — поместье, где шотландец Джеймс Тейлор посадил в 1867 г. первые 8 га чайной рассады.

 

Он посадил их на поле № 7, которое существует до сих пор и до сих пор покрыто чайными кустами, постепенно дичающими по мере того, как джунгли заявляют права на эту территорию. Также сохранился фунда­мент бревенчатого дома Тейлора.

 

Добраться до поместья можно по дороге из Канди, мимо Перадении и поднявшись неуклонно вверх через чайные плантации на 34 км в Делтоту (Deltota). Там дорога с указателем ведет в Лоолекондеру, расположенную на высоте 1098 м над уровнем моря. Люди, живущие в поместье, говорят о Джеймсе Тейлоре с симпатией, которую обычно проявляют к недавно ушедшим из жизни родственникам. Дело в том, что некоторые работники поместья — потомки тех, кто работал здесь во времена Джеймса Тейлора, владевшего этой землей с 1852 до 1892 г. Вспоминают даже его похороны, поскольку он был тяжелым человеком, и его нужно было нести всю доро­гу до Канди, где он сейчас похоронен на кладбище Махаяйя (Mahayaya).

Тейлор получил признание еще при жизни как первопроходец-основа­тель чайной индустрии. В 1852 г., когда он прибыл на Цейлон, ему было шестнадцать. В течение шести недель он обосновался в поместье Лооле-кондера, которое стало для него домом на ближайшие сорок лет. Он начал с расчистки земель, подготовки ее для выращивания кофе и постройки для себя дома.

Его молодость и отсутствие опыта в ведении дел на планта­ции, по-видимому, помогли ему — он брался за проекты, которых избега­ли более опытные хозяева.

После десяти лет успешной культивации кофе он заинтересовался выращиванием других видов растений. Он с большим успехом выращивал хинное дерево (из которого добывали хинин), однако экспортный потен­циал этого продукта был ограниченным. Народное предание гласит, что Тейлор решил поставить эксперимент с выращиванием чая по собствен­ной инициативе. Однако он располагал поддержкой Ботанических садов в Перадении, где брал саженцы.

 

Итак, в 1867 г., в течение первых нескольких недель после прибытия в Канди первого парового локомотива, он расчистил 8 га усыпанного кам­нями грубого склона холма и произвел первый имевший коммерческий успех опыт выращивания чая на Цейлоне. Через шесть лет чай из Лооле-кондеры стали возить в Лондон, а через пятнадцать лет цейлонский чай начал завоевывать симпатии на рынке. То, что железная дорога достигла Канди именно в это время, было весьма удачным стечением обстоя­тельств, — таким образом был обеспечен транспорт для перевозки чая в Коломбо и дальнейшей отправки его в Англию.

 

Руины кирпичной трубы и фундамент бревенчатого домика, в котором Джеймс Тейлор прожил сорок лет, находятся на высоте 1250 м над уров­нем моря. Объявление гласит, что Тейлор «создал свой первый чай на веранде этой хижины. Листья скручивались вручную на столах». Поодаль, в километре или около того от хижины, находится гранитная скамейка, с которой открывается вид на широкую долину водохранилища Виктория и гряду холмов, известную как Спящий Воин. Слева расположен хребет Наклз. Это захватывающее чувство — сидеть здесь и представлять, какое чувство полноты жизни, должно быть, испытывал Джеймс Тейлор, сидя на этом же месте.

----------------------------

Ботанические сады Канди

Ботанические сады Канди

 

Визит в Канди не может считаться завершенным без посещения Коро­левского ботанического сада в Перадении, в 6,5 км к югу от дороги на Коломбо. Его происхождение восходит ко временам правления короля Кирти Шри Раджасинха (1747—1780), при котором здесь располагались королевская резиденция и парк. Официальный ботанический сад открылся здесь в 1821 г., когда губернатором Цейлона был грозный Эдвард Варне (Edward Barnes). Первые саженцы чая, выращенные на Цейлоне, были посажены по распоряжению Барнса в 1824 г., хотя только 50 лет спустя чай продемонстрировал свой потенциал в качестве конку­рентоспособного коммерческого продукта.

 

Занимающие около 61 га сады посвящены флоре Шри-Ланки. Здесь есть изумительный древесный питомник, в котором выращивают множе­ство эндемических деревьев, и более 110 эндемических видов растений, а также крупная коллекция пальм, бамбука, кактусов, цветов и орхидей в восхитительной оранжерее.

В Гербарии, который Собирали на протяжении 180 лет существования сада, хранятся более 200 000 высушенных и законсервированных образцов. Здесь также имеется биотехнологическая лаборатория, в которой воспроизводят декоративные редкие и эндемиче­ские растения.

Изумительная черта сада — аллея королевских пальм (Roystonea regia), посаженная в 1905 г. В саду лекарственных растений выращивают травы, которые используют в аюрведической медицине.

 

Территорию садов огибает река Махавели. На высоте 550 м средняя тем­пература в ней составляет 26 °С. Лучшее время для посещения садов, чтобы не страдать от дневной жары, — между 8:30 и 10:00 утра или после 16:00.

 

Входные билеты продают с 8:00 до 17:00, их стоимость 150 рупий, для детей 75 рупий. Билет нужно сохранять до конца посещения сада. Хоро­ший способ осмотреть сады — поездка на запряженной волами тележке, которую можно нанять за 300 рупий в час. Объявление у входа советует посетителям быть подобающе одетыми при посещении сада. Там же есть киоск, где продаются книги о срезанных цветах, о выращивании дома бамбука и о видах дикорастущих деревьев и цветов Шри-Ланки.

 

Читательница предыдущего издания путеводителя Моника Форсайт во время визита в ботанические сады была до глубины души поражена тамошним туалетом: «Фу! Фу! Фу! Хуже не бывает! В колючем ядовитом кустарнике и то было бы лучше!» Если вам необходимо сходить по нужде, я советую быстро прогуляться за пределы сада через дорогу, в туалет в великолепной гостинице Peradeniya.

----------------------------
Назад 1 2 Вперед